Производитель | Red Rake Gaming |
Кол-во линий | 4607 |
Кол-во барабанов | 1 |
Фриспины | Есть |
Бонусный раунд | Есть |
Мобильная версия | Есть |
Игра на удвоение | Нет |
Играть в Robinson (Робинзон) в онлайн казино:
Аркадный автомат своими руками ретрогейминг с динамической подсветкой.
У меня лет восемь как лежит ноутбук Fujitsu Siemens Amilo 3438G со сгоревшей видеокартой и уже не помню куда выпотрошенной памятью и жёстким диском. Нарисовать мне, очень далекому от 3D графики человеку, макет автомата в Sketch UP — дело одного вечера. Тогда я ограничился лишь настройкой малинки, в перспективе подумывая добавить к малинке полноценные кнопки и корпус. На Хабре были и другие достойные публикации о создании игрового автомата: Итак, значит интересует тема своей, «домашней» аркады многих людей. А вот неплохой альтернативной является использовать матрицу от ноутбука. Вот я хотел и сделал такой универсальный автомат своими руками. Семь лет назад я уже рассказывал на Habr’е как сделать свой ретро-игровой центр на основе Raspberry Pi. К началу проекта я знал только два тезиса: Сердцем автомата будет Raspberry Pi У автомата будут полноценные аркадные кнопки, но всё-таки неплохо иметь возможность подключения геймпадов и клавиатуры с мышью. В идеале для ретрогейминга нужно использовать экран 4:3, но такого у меня не осталось, специально покупать — это вступать с конфронтацию с внутренней жабой. Или, быть может, скучаете и хотели бы иметь свой кусочек 80х — настоящий аркадный автомат?
Механический Игровой Автомат Своими Руками, Механический Игровой.
Так как дисплей только 17 дюймов, ради интереса в проекте можно было бы использовать и динамическую подсветку, визуально расширяющую размер экрана. Конечно, точность этого инструмента не самая идеальная, но в целом прикинуть с точностью до 1-2 сантиметров как будет выглядеть будущий автомат — можно. В качестве материала я буду использовать мебельные щиты (дерево, сосна) — из-за лёгкости её обработки. Но, в целом никто не мешает использовать МДФ, ДСП или фанеру. Автомат я планирую делать из двух частей — из верхней (собственно автомата, «bartop») и нижней — стола.
Высоту стола я выбрал равной 90 см., что даст высоту до кнопок в 105 см. Здесь стоит сказать, что высота стола зависит от роста того, кто будет играть в автомат, и от расположения, наклона экрана и панели с кнопками. То есть, как правило, высота панели с кнопками колеблется от 85 до 115 см от пола.
Экран лучше ставить напротив лица играющего, но в случае с bartop это взаимоисключающие вещи, и поэтому делаем наклон экрана в 20-30 градусов, а наклон панели в половину этого значения. Экран в обязательном порядке закрываем оргстеклом — во-первых между матрицей и панелью у меня будет щель в 5 сантиметров по периметру для подсветки, а во-вторых это просто эстетично. Внутреннюю часть панелей я тоже в обязательном порядке крашу чёрным цветом, так как из-за щели для подсветки внутренность просматривается, и для эстетики важно всё держать в одном стиле. Заказываем щиты, уголки, саморезы, рояльную петлю (250мм) для люка обслуживания, замочек для дверцы, сетку, оргстекло и краску в строительном магазине (у меня вышло по расчётам 8 метров панелей с учётом обрезков, пачка саморезов 3.5х16мм 200шт, и уголков 30х30мм штук 20). Так же обязательно подготавливаем шаблоны для точной вырезки боковых панелей и панели для кнопок. Все панели я буду красить в чёрный цвет, а торцы панелей, канты — в цвет «фуксия». Я использовал готовые шаблоны Starcade (с небольшими изменениями, правда — чуть уменьшил размер вывески, плюс добавил отверстия для hotkey и для выключателя). Кстати, почитайте оригинал, там годный DIY на английском. Сверлим отверстия под кнопки и динамики (перовым сверлом или кольцевой пилой).
Аркадная машина своими руками
Для кнопок нужны отверстия диаметром в 24мм, для стика — 14мм, для динамиков — в зависимости от их размеров (у меня — 30мм). Боковые канты и торец панели с кнопками закругляем. Красим заготовки чёрной краской (в зависимости от краски в один или несколько слоёв, обязательно дожидаясь полного высыхания, чтобы не получить вздутия и трещин). По окончанию столярных и лакокрасочных работ можно (не обязательно) высохшие панели и канты (которые не будут оклеены плёнкой) покрыть яхтным лаком для долговечности и износостойкости. Поначалу у меня была устойчивая идея сделать автомат «из хлама» — из того, что было — начиная от старой матрицы, до старой Raspberry Pi v1.0 которая собственно и работала «ретро-игровым центром» ещё семь лет назад.
Но затем пришло понимание, что проект получается не сильно бюджетным (даже в части корпуса), и раз делать автомат, то нужно его делать качественно. И раз свою внутреннюю жабу мне придётся потеснить, то заодно стоит и обзавестись новой Raspberry Pi, потому как, исходя из опыта использования первой ревизии она не сильно подходит для работы в аркадном автомате. Во-первых, на ней либо не работают, либо сильно тормозят игры на MAME (собственно с игровых автоматов), так и многие игры с N64 и PS1 неиграбельны.
Во-вторых, настройка Hyperion для динамической подсветки превращается в боль, так как в старой Retro Pie нужных библиотек нет, а при попытке оные установить оказывается, что многие репозитарии со старыми версиями мертвы. А новая Retro Pie, даже со сборками под старые ревизии сами по себе тормозят.
Поэтому берём и заказываем Raspberry Pi 4 на 4Gb, обязательно в дополнение взяв радиаторы (можно с вентиляторами) для оной. Берём microsdhc карту (например на 64Gb), адаптер питания USB type-C на стабильные 3-4А. А так же провод micro HDMI — HDMI для подключения к матрице. Извлекаем оттуда матрицу, узнаём её точное название. Обязательно сверяемся с описанием, что LVDS-драйвер поддерживает нашу матрицу, обязательно уточняем у продавца, что это так.
Как Сделать Картонный Автомат с Игрушками - YouTube
На Aliexpress полно разных вариаций плат, часто отличающихся набором входов\выходов. Для автомата собственно нам нужен вход HDMI, выход на LVDS интерфейс матрицы, выход на подсветку матрицы и крайне желательно выход на динамики (т.е. В моём случае плата содержит 4-пиновый разъём с выходом под два одноваттных динамика по 8 Ом каждый. В комплект должен идти так же блок питания на 4 ампера 12 вольт, но если нет, заказываем и его. Выбор сейчас огромный, можно найти под любой дизайн и вкус. Берём два метра адресной LED-ленты SK9822 (или APA012) и адаптер питания к ней. В зависимости от плотности светодиодов выбираем блок питания от 2 до 6 ампер. Для удобства ещё возьмём уголки для соединения ленты на поворотах. Так же берём 12-вольтовую ленту метр-два под вывеску. Я брал самую дешевую и трансформатор на 15Вт к ней (SMD3528 60 диодов\4.8вт на метр, 2м).
Ну и по мелочи закупаем: Сетевой провод (например ПВС 3х1.5) — 5м Аудиокабель (2х1 например) — 1м Выключатель (у меня такой) — 1шт Динамики 1Вт 8Ом — 2 шт Провод\разъем для аудио (у меня JST-ZH1.5) — 1 шт. Разъёмы быстрого соединения TP-001B вроде таких, 2шт Вентилятор 120х120 (корпусной, 12в) 1шт Припой\флюс и т.п., если нужно.